Première construction ! Je me suis lancé

Bonjour à tous,

Après quelques temps sans poster, je me suis finalement lancé dans un projet d'acoustique pour mes 40 ans. Cela faisait quelques temps que je me documentais et apprenais pas mal, il était temps de démarrer.

je vous fais donc passer quelques photos de ma première réalisation. Le plan est celui d'une OM Martin, passionné par cette gratte et heureux possesseur d'une OM28 "new".

Pour les bois, épicéa du Jura et Sipo (très beau chez Kauffer):





J'ai commencé par coller la table et me suis rendu compte d'un léger Run Out qui au final est superbe. La couleur change d'un côté et de l'autre à la lumière.



Mise à épaisseur : 3mm sur l'ensemble et ensuite sur les bords 2,8mm et progressivement aux contours 2,7mm. C'est vraiment bien niveau flexibilité au toucher. Vérification à la jauge d'épaisseur et ponçage manuel.




(Photos prises après la rosette, désolé pour la chronologie).

Ensuite la rosette :





Essai visuel :



Le gabarit est toujours bienvenu pour tracer les barrages :





Utilisation d'une assiette radiusée 15ft et 40ft (Martin Style) pour le dos (15) et la table (40)



Collage sur ciel d'ébéniste fait maison :




Et c'est parti pour la sculpture des barrages:





C'est tout pour le moment.

Soyez indulgents, je n'ai jamais fait cela auparavant et aimerais surtout un conseil sur le barrage. L'ensemble au tap tone me semble très bien pour l'instant.

J'hésite entre le palissandre, l'érable ou l'ébène pour le renfort de chevalet mais l'ébène comme le chevalet et la touche prévus me parait le meilleur choix . Il faut ensuite que je termine de coller et sculpter les deux renforts supérieurs.

J'attaquerai ensuite le dos et les éclisses

Un grand merci pour vos conseils et retour sur ces premières étapes.

Je continue de mettre des photos au fur et à mesure et ne manquerai pas de vous demander conseil en cas de galère.

A très vite.

Seb

Bravo! La construction a bien démarré.

En ce qui concerne la plaque de renfort du chevalet (bridge plate), j'utilise maintenant le système Petros :

Elle est en épicéa avec le fil à 45°, et une petite plaque en bois dur (palissandre ou ébène) au droit des passages de cordes, pour ne pas que les boules défoncent tout :





C'est plus léger et ça marche bien.

Merci Coriolan,

J'avoue que c'est un vrai bonheur à créer et à ressentir. J'ai vu ce système chez Petros qui fait des instruments incroyables aussi.

Mais comment fais-tu pour centrer précisément le passage des cordes et donc coller le renfort au bon endroit ? Tu estimes juste la position du chevalet ?

J'aime bcp les renforts de rosace aussi sur ta photo. Je vais faire de même plutôt que ceux plats. Est ce que cela change quelque chose en terme de rendu ?

Pour celui situé au plus haut de la table (à la place du triangle de ta photo), je n'ai pas d'épicéa aussi large au quartier. Est ce embêtant si je prend un barrage mais que je le colle couché sur la tranche pour obtenir la largeur. Je pense que cela pose souci puisque pas dans le bon sens de fil, si vous avez une idée ? Je peux éventuellement prendre des chutes de la table restantes ?

Enfin, j'aurais des questions sur les largeurs de chaque barre et quand s'arrêter d'affiner. J'ai du 6mm et du 8mm. J'ai 3 plans d'OM avec des informations différentes. Je suis resté sur du 6 pour les tonebar aigus de chaque côté donc j'ai conservé un peu de hauteur pour compenser et du 8 pour les deux barres du centre que j'ai scallopé de la même façon que celle du X (6mm d'épaisseur au plus bas et 12mm au plus haut). J'ai crée une ogive sur chaque "pic" et affiner l'ensemble de la même façon pour chaque partie.

Ensuite au tap tone, comment savoir à quel moment arrêter l'affinage ? c'est là qu'est la difficulté je pense...

Merci pour vos conseils.

Je suis bien incapable de te donner le moindre conseil, mais je t'envoie tous mes encouragements
Bravo et merci de nous faire partager ton projet

Bon courage dans ce chouette projet!

Je ne suis pas luthier mais personnellement je suis addict aux plaques de renfort de chevalet des très vieilles Martin : toutes petites et en érable. Elles contribuent incontestablement à la réactivité exceptionnelle de ces guitares. On a vu les dégâts su le son consécutifs au changement pour une plaque en palissandre large dans les années 70...

Après, le système moderne que présente Coriolan est peut-être lui aussi excellent même si la surface de la plaque de base me paraît très importante.

Merci pour vos encouragements !

Je suis d'accord sur l'érable et les vieilles Martin sauf la petite taille qui déforme trop la table avec la tension. A voir pour la largeur. Celle-ci semble parfaite : https://umgf.com/imageproxy.php?url=https://2img.net/h/i215.photobucket.com/albums/cc91/Guitarman71/ZFZFZF11.jpg

J'ai un bout de palissandre pour le placage de tête que je trouve trop moelleux à cet endroit. L'ébène dans le taptone est très "pointu" et sonne "clair". Cela semble très bien aussi. La brillance de l'érable donnera plus de vivacité mais un son plus sec peut-être (compensé par le reste). Sachant qu'au bout d'un an, le tout devient plus moelleux, la guitare devrait conserver de la clarté avec l'érable. Mon idée est d'obtenir un son perlé et équilibré. L'acajou donne moins de profondeur que le palissandre dans les basses mais justement permet une guitare vive. Je vais essayer et commander de l'érable, si quelqu'un en a à me vendre, je lui achète un bout.

Au fait, quelle épaisseur ? Les builders américains préconisent entre 0.80 et 0.95 soit entre 2.00mm et 2.5mm. Conseil ?

Oui, sur la photo la taille me paraît bonne pour une OM avec belly bridge. mes toutes petites bridge plates sont couplées à de petits chevalets rectangulaires.

Pour le choix des bois, je n'ai pas compris si tu parlais de la bridge plate ou du bois de la caisse. Si c'est pour la caisse, attention à l'érable, on aime ou on n'aime pas du tout ! Ça donne effectivement une grande présence dans les aigus, une grande clarté mais un son plus sec et moins de basses (sauf si le luthier est un maestro. J'ai eu quelque temps une Astrand en érable qui était chaleureuse et avait des basses mais ça demande une belle maîtrise. Un peu comme Baranik qui utilise toutes sortes de bois et parvient à tous les faire sonner de manière équilibrée).

Bravo ! une belle aventure , ça se présente déjà bien !!

srvmac a écrit:J'aime bcp les renforts de rosace aussi sur ta photo. Je vais faire de même plutôt que ceux plats. Est ce que cela change quelque chose en terme de rendu ?

Désolé, je n'ai pas répondu à ta question. Le barrage de cette table est hybride entre le X et le A. Le A étant la partie haute entre le talon de manche et le X.

L'intérêt de ce barrage est d'éviter l'écrasement de la table sous la touche. Ce que tu prends pour des renforts de rosace sont des barres à part entière, qui passent sous
la barre transversale, et reposent contre le X en bas et sur le bloc de manche en haut.



Et cela a certainement (comme tout!) une influence sur le son. Laquelle ? Je me hasarderais à dire que cela raidit le haut de la table, et renforce les aigus ... Mais le black acacia utilisé est déjà tellement raide ...

Excellent !

En effet, je n'avais vu la photo dans ce sens. Oui cç doit raidir le haut et donner des aigus.

Petros fait des guitares superbes et tu lui rends bien hommage avec les tiennes. Je vous remercie. Je continu tranquillement et agrémenterai le post au fur et à mesure.

merci

Bravo !
Je suis très envieux... Je rêve de pouvoir un jour faire de même...
Je vais suivre ça avec attention !

Il faut oser et avoir un peu de budget pour le nécessaire (outils, bois...). J'ai vendu un bel ampli et bénéficié d'une "participation familiale" à mon anniversaire pour démarrer.
Attention néanmoins, ça coute vite le prix d'une Martin standard... Il faut être très motivé mais la première est aussi la plus chère. Pour la suite, tu as déjà investi pas mal et les outils servent longtemps.

Une question pour le collage à deux endroits :

Sur les renforts situés sous la touche (haut), certains luthiers les collent "flat" sans radius, d'autres avec l'assiette radiusée identique au reste.

Pareil pour la bridge plate.

De votre côté, un conseil ? car si je suis le radius, il faudra un contre radius sous la touche et un arc aussi sous le chevalet pour une bonne jonction (apparemment, comme j'ai un radius de 40ft, coller a plat le renfort sous le chevalet ne pose pas trop de souci mais pas sûr).

Je voudrais bien vos retour d'expérience avant de coller. Ah et j'ai commandé de l'érable

Personnellement, je radiuse les barrages. Je n'ai jamais eu de problème de contact entre touche et table.

Il est vrai que je vernis au tampon, ce qui implique de gratter celui ci sous la touche et le chevalet avant collage.

Autant la touche se colle très bien sans contre-radiusage, autant le chevalet nécessite une mise en forme de la sous face avant collage.

Le plus simple est de placer du papier de verre sur la table et de frotter le chevalet dessus jusqu'à ce qu'il épouse le dôme de la table.

Moi je radiuse tout dans le dish, et je colle ensuite tout dans le dish, avec un ciel d'ébéniste.

On fait pareil alors, je colle tout dans le dish et je radius tous les barrages. Je colle ensuite dans le ciel. Je préfère conserver l'arche sur toute la surface aussi.

Je vais pouvoir finaliser cette étape. Je ferais aussi le vernis au tampon ou nitro-cellulosique ou huile de tung pour le manche.

Merci à vous.

srvmac a écrit:On fait pareil alors, je colle tout dans le dish et je radius tous les barrages. Je colle ensuite dans le ciel. Je préfère conserver l'arche sur toute la surface aussi.

Idem.

Le bois de la plaque de renfort sous le chevalet

Les explications ainsi que les descriptions concernant cette plaque m'ont apporté des réponses.
J'ai beaucoup scruté à l'intérieur de ma Martin OM 28. Je veux comprendre tout le phénomène.
L'incroyable et presque surnaturelle réactivité de cet instrument tout en bois m'impressionne.
La guitare est tellement réactive qu'il faut jouer en redoublant de prudence. Car tout s'entend.

Le moindre écart et la moindre friction d'un doigt sur la corde qu'il ne devrait pas effleurer.
Une attaque en "buté" mal contrôlée. Un appuyé mal maîtrisé. Ou encore un tiré mal effectué.
Absolument tout s'entend lorsque la réactivité et la réponse sont immédiates aux sollicitations.
En lisant les instructions données dans les interventions précédentes, j'ai enfin les explications.



La plaque de renfort, sous le chevalet de la guitare Martin OM 28 est probablement en érable.
Sur la corde, au préalable, j'enfile la boule récupérée sur une ancienne corde. Je la place bien.
Je l'enfile ainsi dans l'orifice. Je maintiens fermement le tout, je mets la cheville et j'accorde.
Sur la photo, on peut distinguer que c'est le plat de la boule qui repose sur le renfort d'érable.



Je fais cela depuis toujours. C'est un guitariste "célèbre" qui m'a donné ce "tuyau" en 1974.
Cela rajoute du sustain à l'ensemble. De plus la boule ne risque pas de défoncer la plaque.
Je suis content d'apprendre que l'essence spécifique de cette plaque joue sur la sonorité.
Sur OM 28 V, cette plaque de renfort semble de l'acajou. Sur Yamaha LS36 du palissandre.

J'ai regardé hier soir, des photographies d'une ancienne OM 28 fabriquée en l'année 1931.
On distingue très bien la plaque de renfort qui semble déjà être un morceau de bois d'érable.
Par contre, et sur différentes photos, on découvre la finition intérieure médiocre de l'époque.
Coulures de colle, absence de ponçage correct des barrages, aspect rugueux et pas poli.

Merci pour toutes ces informations et ces éclaircissements.

Absolument.

Erable sur la mienne aussi (on a la meme aussi). Les seules au dessus des nouvelles OM28 sont les réalisations du CS Martin où il faut rajouter le double du prix pour une Cocololo / Adirondack qui m'a renversé (Néanmoins, ce n'est pas l'originator de cet instrument qui doit rester en Sitka). J'avais vu une CS en D28 aussi Madagascar / Tyrol... Une bombe. Il y avait aussi une rareté en Cambonian moucheté / sitka bearclaw. Bon à 8000e... LOL, on peut aller très loin chez eux tant qu'on a la money.

Je fais donc en Erable, qui me semble aussi être le meilleur choix et celui des pré-war. J'essaierai l'ébène sur une autre.

Il faudra que je me trouve des bois rares avant qu'il n'y en ai plus (Cocobolo et Madagascar notamment qui vont finir comme le Rio dans pas longtemps).

Heureusement que les fruitiers français sont là

srvmac a écrit:

Il faudra que je me trouve des bois rares avant qu'il n'y en ai plus (Cocobolo et Madagascar notamment qui vont finir comme le Rio dans pas longtemps).

Heureusement que les fruitiers français sont là

C'est précisément parce qu'il risque de ne plus y en avoir que nous devrions cesser de l'utiliser, non ?
Mais bon, ta phrase suivante est rassurante :-)

Oui tout à fait.

Néanmoins, j'aimerais pouvoir me faire deux grattes dans des bois exotiques top qualité avant de migrer complétement vers le local.

Allez, petite photo du soir, j'ai fini de coller les derniers éléments de mon barrage. J'ai fait un essai en collant le renfort de chevalet avec de la Hide Glue Titebond. Il est en érable. Je vais finir de nettoyer les traces éventuelles.

Pas fan au premier abord de cette colle car plus liquide et plus longue à sécher. Le taux d'humidité semble vraiment être une donnée importante pour le durcissement. Après, cela parait bien au résultat, j'attends le séchage complet hors pression (je pense 48h ou plus).





Prochaine étape, le cintrage des éclisses et le fond.

A bientôt.

Seb

La hide glue titebond n'est pas spécialement renommée; pour une première, utilise donc la Titebond Classic. Pas de mauvaises surprises à avoir ...

Ouaip, comme le dit Coriolan, la titebond hide glue n'est vraiment pas utilisée couramment (des collègues ont déjà eu des soucis), mais je sais que Franck Cheval l'utilise pour assembler ses dovetail lors du collage de ses manches (ce qui m'a surpris d'ailleurs)

Oui, parce que c'est facilement réparable en cas de besoin. Réversible à chaud.

Je n'aime pas trop en tout cas, ni la viscosité, ni le rendu, ni le coté poisseux de la matière. A essayer pour se faire la main, je pensais le faire à cet emplacement pour une bonne transmission de la vibration. Au final, ça ira, mais j'ai eu du mal à la faire durcir correctement contrairement à l'original Titebond.

Et ça coule pas mal aussi. Je pense que la Hide à chaud, de lapin ou poisson est bcp mieux.

Je profite de ce post pour vous demander conseil sur le taptone.

Actuellement, c'est beaucoup d'harmoniques, des basses présentes dues au barrage qui se sont renforcées depuis le collage du renfort de chevalet. J'espère qu'il n'y en a pas trop justement, car la table résonne pas mal tout en conservant une rigidité d'ensemble correcte.

Pourriez-vous me conseiller sur ce point ? Je manque d'expérience. Il aurait fallu que je puisse écouter et sentir des tables réussies pour avoir un point de repère sonore et vibratoire.

Néanmoins, au feeling, ca me semble bien. Les aigus me semblent juste un poil en retrait néanmoins mais les contre-éclisses devraient jouer là dessus.

Je vais aussi conserver l'épaisseur du fond acajou rigide à 3mm pour ne pas que ça devienne confus et que cela projette de manière tendue. J'espère trouver l'équilibre.